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2015年克罗地亚电影《太阳高照》以波斯尼亚和黑塞哥维那战争为背景。它讲述了发生在过去20年里的三个爱情故事，以内向而深刻的方式描绘了无数个民族的爱、恨、爱和恨。今天，漫步在克罗地亚的城镇，似乎只能看到美丽迷人的风景和宁静祥和的人性。与萨拉热窝等波黑城市相比，这里留下的战争记忆较少。
当然，克罗地亚的旅行从杜布罗夫尼克开始，杜布罗夫尼克是亚得里亚海沿岸最著名的旅游胜地。这家旅馆位于古城。由于出租车无法进入，他们拖着行李箱，跟着源源不断的游客进入这座古城的大门。
一条大道是用灰色大理石铺成的，岁月的光影在油亮的石板路上晃动。道路的两边是宏伟的石头房子。房子之间有无数又深又窄的小巷，台阶很细，通向远处的一个很高的地方。小巷以垂直于主干道的角度排列，如果从天上看，它一定看起来像一根巨大的鱼骨。
天色渐暗，古城通体散发着温柔的光泽。踩在水汪汪的石板路上，仿佛回到了中世纪。天空越来越暗，古城散发着柔和的光泽。踏上潮湿的石板路似乎可以追溯到中世纪。
杜布罗夫尼克建立于公元7世纪，与意大利半岛隔亚德里亚海相对。英国诗人拜伦称杜布罗夫尼克为“亚得里亚海的明珠”。杜布罗夫尼克建于公元7世纪，与亚得里亚海对面的意大利半岛相对。英国诗人拜伦称杜布罗夫尼克为“亚得里亚海的明珠”。
漫步在古城，你会遇到美丽的哥特式、文艺复兴和巴洛克式教堂、修道院、宫殿和喷泉。
清晨，古城街道上满是运送垃圾、运输食品的车辆。老城的几乎每一个稍微宽敞的角落，都被餐厅的椅子和阳伞占据。这样的场景在国内的古建筑内是无法想象的。清晨，古城的街道上挤满了运送垃圾和食物的车辆。这座古城几乎每一个稍微宽敞的角落都被餐厅的椅子和阳伞占据。这样的场景在中国古代建筑中是不可想象的。
古城的小巷内有很多民宿客栈，不少还标记着3星、4星，如果住在高处的客栈，基本就意味着扛着行李爬山。古城的小巷里有许多客栈，其中许多还标有三四颗星。如果你住在高高的旅馆里，这基本上意味着带着行李爬山。
小广场上有个集市，当地人在售卖各种土产。无花果干是地中海特产，一粒粒饱满润泽，咬一口，柔韧的果肉中藏着无数个甜蜜的“爆珠”。古老的雕塑静静地俯瞰着热闹的集市，历史与现世就在这里无缝衔接。小广场有一个市场，当地人在那里出售各种当地产品。无花果干是地中海特产。它们一口就变得又肥又湿。无数甜蜜的“珠子”藏在柔软的果肉里。这座古老的雕塑静静地俯瞰着熙熙攘攘的市场，这里历史和现在的生活紧密相连。
全年日照时间250天的杜布罗夫尼克，白天的太阳耀眼灼热。在这里，红与蓝被演绎到极致。杜布罗夫尼克一年有250天的阳光，白天阳光灿烂。在这里，红色和蓝色被表演到极致。
古城南侧海边有个悬崖咖啡店，一群来自美国的年轻男女在悬崖跳水。钴蓝色的海水中白帆点点，港口渡轮往来密集，但海水仍清澈见底。古城的南边有一家悬崖咖啡馆。一群来自美国的年轻男女正在悬崖上跳水。钴蓝色的海面上点缀着白帆，港口轮渡交通繁忙，但海水仍然清澈见底。
我特别选择在晚上爬古城墙，红色的大砖屋顶闪着金黄色的光，欧洲最美丽的街道都在我的眼前。绕着城墙顶端走大约需要一个小时。城墙最窄的部分只有一米宽。
晚霞使得红色屋顶更加华丽。被雨水淋湿的红砖泛出鲜橙红色。彩虹横跨这座古城，天空和地下都有一个金色的红色。
离开杜布罗夫尼克，乘公共汽车去历史名城斯普利特。公共汽车相应地坐了下来，我很幸运地坐在了左边的窗户旁边。东西高速公路沿着亚得里亚海蜿蜒，蓝宝石海上散布着无数珍珠般的小岛。
巴尔干地区的长途客运基本可靠，状况良好。乘客安静有序。
由于波斯尼亚和黑塞哥维那内姆镇(Nem town)斜向插入克罗地亚南部，沿海公路被约20公里长的“内姆走廊”分成两部分。司机和乘客在“走廊”两端的过境点接受检查。一名女边防警察上了公共汽车，检查了每个人的护照。当我来到这里的时候，我只是看了一眼护照的封面，然后挥手致意。中国路桥公司正在为克罗地亚建造一座跨海大桥。“梦想之桥”建成后，克罗地亚的南端将相互连接。将来，进出杜布罗夫尼克的过境将免于边境检查。
布里奇特的戴克里先宫是一座建于罗马时代的宫殿。尽管它已经成为一个废墟，那一年的大规模和宏伟的工程可以在废墟下看到。走进巨大的石头宫殿，阴郁和凄凉的感觉袭上我的脸庞。
与其他历史遗迹不同，这里的宫殿遗址不仅是一个旅游景点。在世界文化遗产中，街头生活井然有序，散发出鲜艳的色彩和香味。古代皇宫的高墙下是一个热气腾腾的拥挤的市场，黑暗而沉重，清新而明亮，几米之内宁静。古老的建筑里到处都是商店、咖啡馆、餐馆和冰淇淋店，行人可以自由地来回走动。居民的衣服在残破的建筑墙上晾干，给废墟增添了一点生机。
在这里，我好像突然理解了杜布罗夫尼克古城中遍地的餐厅和客栈。这里的人并不刻意地去保存所谓完美的过去，理想与现实相通，典雅与世俗交融，无声无息，相伴蓬勃而生。在这里，我突然似乎明白了杜布罗夫尼克到处都是餐馆和旅店。这里的人们并没有刻意保存所谓的完美过去。理想和现实是相互联系的，优雅和世俗无声地交织在一起，伴随着繁荣。
教堂钟楼内，高高的石头台阶盘旋在幽暗逼仄的塔楼内。教堂钟楼内，高高的石阶盘旋在黑暗狭窄的塔楼上。
海滨城市扎达尔有着典型的小镇气质。一条石头路的商业街上，有几座教堂、商店、面包店，人们来来往往，石头上映着灯光的影子。扎达尔最出名的是它的海风竖琴。建筑师思齐有一个建造海风竖琴的好主意。随着波浪和潮汐的变化，竖琴的叮当声会随机播放美妙的音乐。
视频的声音来自场景的原始声音。
傍晚的微风中传来教堂长长的钟声。男人、女人和孩子要么闲着，要么坐着，无所事事地等待日落时刻。日子似乎越来越慢，越来越长。
扎达尔的晚餐对我来说是最难忘的。公寓经理推荐的餐馆Bruschetto下午在海滨大道预订了房间。它非常受欢迎，到9点钟已经满座了。我们点了最著名的墨鱼米饭，黑色里士满，服务员推荐了一条白海鱼配烤土豆。伴随着纯正柔和的当地白酒。这两道菜非常美味。乌贼饭不如西班牙海鲜饭好吃，没有鱼腥味，而且香味浓郁。白鱼又脆又嫩，而土豆又软又香。美食总能减少旅行者对故土的怀念。说粗俗就是“吃好，不想在家”！
萨格勒布是巴尔干之旅的最后一站。萨格勒布是克罗地亚共和国的首都和最大城市。萨格勒布作为一个国家的首都，不如亚得里亚海的明珠杜布罗夫尼克有名。然而，萨格勒布，有着“博物馆之城”的美誉，最吸引我的是它丰富的城市文化。
圣马可教堂绚丽的马赛克屋顶让人想起克罗地亚国旗。教堂前的广场见证了一个个决定国家命运的关键时刻。1918年，无数民众聚集在此，宣布克罗地亚正式脱离奥匈帝国。1991年6月25日，宣布克罗地亚脱离南斯拉夫联盟独立也在此。圣马克教堂多彩的马赛克屋顶让人想起克罗地亚国旗。教堂前面的广场见证了一个接一个决定国家命运的关键时刻。1918年，许多人聚集在这里宣布克罗地亚正式脱离奥匈帝国。1991年6月25日，克罗地亚从南斯拉夫联盟共和国独立出来。
萨格勒布有一个密集的博物馆、艺术大厅和纪念馆。在2017年的《孤独的星球》(Lonely Planet)中，萨格勒布，这个千年文学艺术古城，位居欧洲最佳旅游目的地之首。
在临街的窗前，市政厅广场，热闹的菜市场、街边的咖啡座，看来来往往的电车，匆匆而过的各色路人。面对街道的窗户前面，市政厅的广场，繁忙的蔬菜市场，街上的咖啡馆，来往的电车，以及各种各样的路人。
耶拉契奇总督广场周围集中了许多十八、十九世纪的巴洛克建筑，是萨格勒布最繁华的商业街。在耶拉西克的总督广场周围有许多18和19世纪的巴洛克建筑，它们是萨格勒布最繁荣的商业街。
1930年开张的多拉克菜市场位于圣母升天大教堂旁边，号称萨格勒布的“菜篮子”。这里满目是新鲜果蔬鲜艳的颜色，空气中弥漫着水果和蔬菜的香味。1930年开放的多拉克蔬菜市场位于圣母升天教堂旁边，被称为萨格勒布的“菜篮子”。这里有鲜艳颜色的新鲜水果和蔬菜，空空气中弥漫着水果和蔬菜的香味。
买花跟买菜一样平常、一样重要。买花和买菜一样普遍和重要。
萨格勒布的街道和小巷充满了咖啡馆。这里宁静的生活氛围、缓慢的生活节奏和艺术氛围相互映衬，散发出迷人的魅力。
当我有机会在巴尔干半岛旅行时，我总是问当地人关于过去的事情。似乎只有这样，现在才能理解它。萨格勒布的司机已经50多岁了。他有一个上大学的女儿和一个17岁的儿子。司机开朗、随和、健谈。他主动提到南斯拉夫的社会主义时代，说过去更好。每个人都有工作和安全感，但现在他们需要奋斗。
波斯尼亚和黑塞哥维那内战的主体是属于南斯拉夫的三名塞尔维亚人、穆斯林和克罗地亚人。当我和当地人聊天时，我问了他们的语言，塞尔维亚语、波斯尼亚语和克罗地亚语之间的差异。从他们的回答中，我听到了强烈的民族自尊和自我意识。他们认为，虽然语言相似，而且他们可以相互理解，就像英国英语和美国英语一样，“我们都有自己的语言”。最后一幕“高阳”是到处都有希望的日出。在无数次高照之后，我希望战争会慢慢被遗忘，克罗地亚明亮的阳光会融化仇恨的冰。
(本文中的所有照片都是作者2018年9月在克罗地亚拍摄的)每个人都在看
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